韭菜有哪些做法-

1、韭菜花炒肉 材料： 韭菜花若干，猪肉200g 做法： 1 韭菜花洗净去根部少许切2寸段，猪肉切条用盐、料酒腌10分钟 2 锅里油烧至8太热，大火，下猪肉快炒至断生。 3 加入韭菜，放盐、辣椒油，大火炒熟。 4加1茶匙酱油，翻炒不要超过20秒即可出锅。 2、关于韭菜花的做法及涮羊肉历史的考证 ◇任丁◇ 先解决没有韭菜花之难，没头脑说湾区有卖的，那里的朋友就不用土法上马了。 韭菜一撮，切的越碎越好，生姜适量（不爱吃姜的不放也行），切成更小的末。把切好的韭菜和姜置于碗中，加比较多的盐，用捣蒜棰将其捣碎，放入一有盖的瓶中盖好，放几天就行了。正宗的韭菜花是用含苞待放的韭苔做的，不知湾区的朋友可有这种口福？不过话说回来，能吃出来两者差别的嘴还真不多，那位要是能吃出来，一定去学做菜，千万别浪费了那么好的舌头。方芳的火锅用沙茶酱，敢问一句：“您是潮州人还是那些‘流浪汉’里有潮州人？”打边炉用沙茶酱可是典型的潮州吃法。 黄花说了一个关于涮羊肉起源的故事，后面紧跟着一句说是没考证过。我对黄花的说法表示怀疑，堂堂中华，五千年历史，凝结成一个字－－吃！赫赫有名的涮羊肉年龄怎能只有四百四十年？（就这点时间我还是从努尔哈赤出生算起的）。所以我得考证一把，主要目的是让涮羊肉的历史长一点，和名人有点联系，最好是不同文明融合的产物等等，好象国内名食的来历都是这么考证的。 涮羊肉是回民食品，有一千多年的历史，……（这句是从书上抄来的，作为推论的根据）。 先看回族。回族的老家本不在中国，书上说是从西亚搬过来的，而涮羊肉在西亚并不流行，可见是回民在吸收了中国文化之后发明创造的，可以说是两河流域文明和华夏文明融合的产物。1000多年的历史，多多少？我觉得多300多年比较合适。最早应该出现在唐朝，原因有三：一是时间比较吻合，二是那时和外国的文化（主要是吃，穿）交流比较多，三是我发现好象李白吃过涮羊肉，他是个名人，正好符合要求。李白有诗云：“胡姬美如花，当炉笑春风。”这炉是什么？肯定不是大师傅炒菜用的炉，烟熏火燎的还笑什么春风。所以我以为是涮羊肉的涮锅！那涮锅是不是有点象香炉？加上木碳，不冒烟，不起焰，冬天里暖融融的，当然就有了“当炉笑春风”一说了。当时长安的胡姬大多来自中亚、西亚和东罗马帝国，能雇得起外国妹当三陪的酒肆在曲江池一带，是商贾和文人的常去之处，属于高消费。李白、李贺都去过，还把留下诗给人当把柄。特别是李贺，他的那首＜＜龙夜吟＞＞，要是放到今天非丢官不可。后来李白没钱了，但吃上了瘾，戒不掉，就改在家里吃，吃了半截酒完了、钱尽了 就“呼儿将出换美酒”，连宝贝都当了。不信您读读他的＜＜将进酒＞＞，说的就是这回事。诸位看看，这么一推理是不是涮羊肉的形象高大了许多，文化、历史、名人全占了。到后来，涮羊肉传到了四川，变成了火锅，到了广东变成了打边炉，在全国各地发扬光大，生根开花。难怪黄花要把涮羊肉放在第一讲中介绍给大家。 以上是酒后写的，全都当不得真。 芳评：任丁兄弟问我为什么吃火锅用沙茶酱，原因很简单，我常去的那家中国商城的老板是讲白话的广东人，他推荐什么，我就买什么。：）潮州人又聪明又能干，我想当都不够格呢。至于涮羊肉，你们接着大碗喝酒，继续考证，继续拔高，越高越好。我这么想，要是在北京东来顺做个实验，还是供应东来顺正宗老字号涮羊肉，只是改改名字，将“大唐回族李白涮羊肉”和“努尔哈赤涮羊肉”都摆在菜单上，价钱以年代算，前者收一千三百元人民币一底锅，后者收四百四十元一锅底，不知道吃哪个名字的文化人多？ 3、关于韭菜花的做法 韭菜一撮，切的越碎越好，生姜适量（不爱吃姜的不放也行），切成更小的末。把切好的韭菜和姜置于碗中，加比较多的盐，用捣蒜棰将其捣碎，放入一有盖的瓶中盖好，放几天就行了。正宗的韭菜花是用含苞待放的韭苔做的，不知湾区的朋友可有这种口福？不过话说回来，能吃出来两者差别的嘴还真不多，那位要是能吃出来，一定去学做菜，千万别浪费了那么好的舌头。方芳的火锅用沙茶酱，敢问一句：“您是潮州人还是那些‘流浪汉’里有潮州人？”打边炉用沙茶酱可是典型的潮州吃法。 4、韭菜花饭 材料： 韭菜花(细)20枝咸蛋2个白米1杯水1杯 调味料： 盐1小匙糖4小匙辣椒粉2小匙 做法： (1)将米洗净沥干水分，加入1杯水浸泡15～20分钟备用。 (2)将韭菜花洗净泡水30分钟，沥干水分后切成1～2公分段备 用。咸蛋去壳后，切成0.5公分丁块备用。 (3)将咸蛋丁、调味料拌入米中，一起煮熟。开关跳起后， 将韭菜花段放入，盖上锅盖再焖15分钟， 最后用饭匙由下往上轻轻拌匀即可食用。

立夏那日，有风，杨絮飞雪。

寂寞满城游走。

一个念头无法遏制地上升，火焰从心底窜出，舔舐着喉咙。我知道，只有一个地方，可以让我躁动的灵魂重新变得安静。

是的，只有这个地方。

只需8秒，你确定？

我确定。

如果慢了会怎样？

那只会发生在一种情况之下。

什么情况？

我老了。

原本面无表情的他，眼神中忽然闪现出一丝狡黠的光。我微微颔首，转过身子。他抄起漏勺，将盘中的雪花牛肉扒拉下一半，然后连带漏勺迅速浸入沸腾的锅中，一边用长筷子急急打散，在汤中上下起落三次，一边口中默念读秒。顷刻间，薄薄的肉片蜷缩起来，原本红白相间纹路细密的外形，转为丰稔的粉灰，而每片肉顶部那条洁白的油脂花边，却在火热汤汁的碰撞下，愈见其晶莹无暇，如同滴落到凡间的一颗泪珠，又似从剑尖吹落的一片新雪。

不同的部位需要不同的时间。服务生为我这个新来的食客耐心介绍，你看，这种雪花牛肉，因为每一片切得特别单薄，所以我们只需要烫8秒钟。而这种五花趾，则需要10秒钟。至于牛舌，由于肌肉组织稍微柔韧一些，再加2秒。

所以在这里，我们的进食时间是以秒为单位的，先生。

需要如此精确吗？

是的，否则对不起那头牛。

以上对话发生在初夏的周末正午。开在花园街的这家潮汕牛肉火锅店，诺大的店堂里，食客们各据一桌，人声渐渐鼎沸。

桌上的那锅牛骨清汤也开始翻滚。

汤色清澈，锅底静静横卧两根牛棒骨，加了玉米、白萝卜、枸杞、鱼丸、姜片，以及清凉补的调料，包括沙参、玉竹、红枣，听起来都是养生的食材。所以在正式涮牛肉前，你需要先喝一碗汤，汤里一定要撒一把翠绿的芹菜粒。一股暖香体贴地熨烫着整个口腔，唤醒尚不够活跃的味蕾们，为接下来的饕餮做好准备。

打开菜单，我有点头晕。我必须要花些时间来了解和分辨这些陌生的名词：脖仁、吊龙，匙柄、肥骈、胸朥……

没错，这些词共同指向着一头牛，一头小黄牛。雪花（又叫脖仁）是脖颈上运动最频繁之处，也是最顶级的部位，切开来有着大理石一般星星点点的纵横纹路，口感柔嫩鲜甜，令人迷醉。吊龙指的是里脊外的那层肉，相当于西餐中的西冷牛排，鲜美多汁，微有嚼劲。匙柄，是位于脖颈和腿之间的部位，由于肉中有一条很明显的筋络，显得线条分明，颇有些铮铮风骨，吃起来有拉伸感。肥骈是牛腹的夹层肉，通身被淡**油脂包裹着，吃一口满嘴馥郁油香，而且不怕煮，煮的时间越长反而越脆。

食材下锅的先后顺序也有讲究。应该按照先瘦后肥的次序，先涮牛肉，后放其他素菜，以避免汤色浑浊，始终保持一锅清汤的素颜，在不动声色中将各类牛肉的鲜味一点点悉数吸纳进来。

不得不说，潮汕人是牛的知音。传说中的庖丁也不过如此罢。

原本并不产牛的地方，竟然将牛的食用方式和范围开发到了极致。

一头牛，从头到脚，从上到下，被精细地分割为若干区域，逐一标注。不适宜涮烫的，也被用作为牛肉丸和卤煮的原料。和川派火锅的豪放热烈相比，潮汕火锅则凸显出一种精致内敛的饮食态度。如同一幅铁笔银钩的工笔花鸟，线条细致入微，严丝合缝，回味悠长。

说到底，食不厌精，脍不厌细，是中华料理文化的至高境界。

打边炉，我们是认真的。

涮好的牛肉，须搭配适宜的蘸料，才算是锦上添花。

店员推荐的酱料是沙茶酱，口味较清淡，稍带甜味微辣，与牛肉鲜味补充提升，不太抢戏。但我总觉得似乎过于平缓，欠缺一种绽放于口腔中的爆发力。便自选了两种，一种是蒜粒、青葱、辣椒酱加红油，咸鲜香辣；另一种选了沙茶酱、海鲜酱油、芝麻花生酱，香浓。取其中和互补之效。

牛筋丸和牛肉丸也是潮汕火锅必点的菜品。在师傅的反复捶打下，牛肉丸弹性十足。咬开来，有丝丝缕缕的蜂窝状结构，肉质细密紧致。

最后的主食是芥兰牛肉蛋炒饭。必须承认，这一盘炒饭，着实有点喧宾夺主。米饭油亮却不腻，颗颗分明，搭配玉米粒、蘑菇丁、牛肉片和脆爽的小块芥兰，再加上蒜叶，吃到让你魂牵梦萦。吃到一半，我加了点蒜泥和红油辣酱，又激荡出一种奇妙的口感。

吃潮汕火锅，要明确此行的重点是什么。这里是肉食动物的天堂，得把胃留出充足的空间给牛肉。所以，除了各类叫不上名字分不清部位的牛肉外，我不推荐任何别的素菜、凉菜或豆制品。如果觉得单调，可以来一些油炸豆腐皮。但是千万要在吃到尾声才放进锅中，不然会夺其原味。

吞下最后一颗饭粒的时候，我知道，不久之后，我还将会再次来到这里。